Lien vers d'autres détails de l'itinéraire: www.komoot.de/collection/900954/-via-alpina-3-10

Au départ du refuge Lamsenjochhütte, il est possible de voir la vallée de Falzurntal, qui peut être rejointe par Pertisau. Le sentier monte par des lacets assez raides de la pension Gasthof Gramaialm jusqu’au refuge Lamsenjochhütte. Toutefois, la Via Alpina suit le sentier vers le col de Lamsenjoch, que l’on peut atteindre en 30 minutes. Ici, le sentier bifurque vers les pics Gramai-Hochleger et Sonnjoch. Une descente d’environ 1 heure, tout d’abord par un sentier de randonnée puis sur un sentier plus large (qu’il faut absolument utiliser car la végétation dans cette zone a déjà souffert des raccourcis pris fréquemment) permet d’arriver à l’alpage Binsalm (babeurre frais, snack et hébergement). Il faut compter une trentaine de minutes par la route forestière pour arriver à la bifurcation « Abkürzung Alpengasthof Eng » (raccourci pour la pension alpine). Pour aller directement à la pension Alpengasthof Eng, il faut prendre un sentier plus petit et plus incliné. Autrement, il est préférable de suivre la route forestière et d’arriver à l’alpage Engalm à un rythme agréable. Le canyon d’Eng (Großer Ahornboden ou alpage de la grosse pomme) marque la fin de l’autoroute dans la très belle vallée de Hinterrißtal. C’est une destination d’excursion pour de nombreux touristes, même s’ils ont plutôt tendance à s’arrêter dans la vallée ou à l’alpage Binsalm (approx. 2h). Depuis l’alpage Engalm, suivre les panneaux pour le refuge Falkenhütte. Un sentier de randonnée mène sur une montée constante. Au début, des bancs placés à intervalles réguliers invitent au repos et à la contemplation du canyon Eng et de la vallée de Hinterrißtal. Le sentier mène rapidement à travers bois, ce qui permet de marcher à l’ombre. Les vieux érables et les couleurs de la flore alpine sur les deux côtés du sentier sont remarquables. Après une quarantaine de minutes, la végétation devient graduellement plus basse et dégage la vue sur le mur de Laliderer. Il faut compter environ 50 minutes supplémentaires pour arriver au col de Hohljoch (1 795m), d’où l’on peut voir le refuge Falkenhütte. Sur la droite, on voit la vallée de Lalidertal en contre-bas. Compter encore une heure de marche pour atteindre le refuge Falkenhütte. Il faut passer en-dessous du mur de Laliderer, où se trouvent plusieurs des plus célèbres voies d’escalade dans les Alpes orientales. Pour les 15 dernières minutes, monter par un chemin forestier jusqu’au refuge (approx. 2h30 depuis le canyon Eng).
(Christina Schwann, OeAV)
 

En contraste avec les Alpes de Tuxer, qui se situent au sud de la rivière Inn, les monts Karwendel sont avant tout composés de calcaire de Wetterstein et de dolomite triasique (Hauptdolomit). Ces formations rocheuses sont à l’origine des façades provenant du processus de formation des montagnes qui dura pendant plus de 100 millions d’années au crétacé et au tertiaire. Toutefois, la transformation n’est pas terminée. Le vent et la pluie rongent la pierre. Les versants couverts d’éboulis du vaste cirque situé au pied des façades rocheuses est un signe caractéristique de cette érosion permanente (comme par exemple avec les pics Lalidererwände près du refuge Falkenhütte). La forêt du Große Ahornboden est d’un intérêt tout particulier durant cette étape au canyon d’Eng. La zone protégée de 265 hectares se caractérise par le contraste de l’alpage Engalm et le panorama de haute montagne de la crête principale du Karwendel. Le fond de vallée est complètement plat, ce qui s’explique par le fait qu’à l’origine s’y trouvait un lac étendu. Des couches d’argile se sont déposées au fond du lac, nivelant ainsi toute aspérité. Le Eng est utilisé comme pâturage depuis plus de 1 000 ans. La plupart des érables sycomores ont été utilisés durant la Guerre de Trente ans (1618-1648). Au milieu du 19ème siècle se produisirent d’important glissements de terrain qui recouvrirent le pâturage. En 1930, la nature retrouva son calme, même si de grandes quantités de gravier ont été apportées par le Engalmbach, qui a finalement été bloqué. Les gigantesques érables ont entre 350 et 600 ans. La survie des érables du Große Ahornboden a été l’objet de préoccupations pendant plusieurs années, les racines des jeunes pousses ne pouvant plus atteindre la couche aquifère à cause de la baisse du niveau de l’eau souterraine. Il n’a toujours pas été expliqué pourquoi la totalité du Große Ahornboden n’est peuplée d’aucune autre variété d’arbre que l’érable sycomore. Des hypothèses ont été avancées : les conifères auraient été abattus pour créer des pâturages et aucune autre variété ne pourrait y pousser à présent en raison d’un pâturage intensif. Les arbres se tiennent séparés les uns des autres et ne sont pas rapprochés comme dans une forêt. On a l’impression que chaque érable sycomore a délimité son propre territoire. Chaque arbre a donc un passé et une apparence unique.
(Christina Schwann, OeAV)